非遗满绣第五代代表性传承人刘思彤讲述“旗袍”的前世今生

 

旗袍是“真正代表中国文化符号的服装!传承的是中国人的精神文明,创新的是“锐意进取”与时俱进”!既要“得真传”的“继承”,

也要“得人心”的“发扬”。

有人混淆了旗袍概念,把旗袍定义是连衣裙,我认为这个概念不是“艺术的创新”,而是“文化的无知”!不把“无知”当“态度”,不把“恶搞”当“创新”,不把“曲解”当“传承”,不把“破坏”当“出彩”。不能“半斤八两”就顶着“中华文化”的帽子出来直播滥竽充数,即不被西方认可也不会被中国人膜拜,只是哗众取宠的烟火般!

在外行眼里,旗袍只是连衣裙,可是内行人都知道,旗袍的设计要有古有今,有我有度,认知世界,认知历史,认知特色文化。新一代的设计师一定要有设计理念,懂得图腾纹饰、当代美学艺术,读历史、懂传统,不丢失老祖宗宝贵的文化,在肩负起传承中华民族传统文化的重任的同时,再发挥个人才能。

精品之所以“精”,就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。“充实之谓美,充实而有光辉之谓大。” 

我们的文化自信,我们的精神自立,为中华民族,为千年文化,真正有价值的文化传递为往圣继绝学,为万世开太平。中华文化的伟大复兴,要的不是“伪艺术人,和新奇葩”的“混淆视听”。

以下为第五代非遗满绣传承人刘思彤女士努力践行非物质文化遗产的传承和创新多年以来对旗袍的深刻认识,刘思彤女士希望通过这次分享让大众重新认识旗袍爱上旗袍。

旗袍之名

旗袍,泛指旗人所着之袍。1616年努尔哈赤建立后金政权,推行八旗制度,通称八旗,满族人因此也被称为旗人,旗人所着的服装统称为旗装。旗人的常服区别于军装,以宽筒直身为基本样式,被后人称为旗袍。

满族人在1644年入关以前,长期居住在我国东北部的长白山、松花江流域,以游牧、渔猎为生。早期的满族袍服,样式和结构都比较简单,不分上下、宽身直筒,与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。旗袍的基本款式是圆领、大襟左衽,窄袖,四面开禊,带纽扣,束腰带。

袖口窄小是此时最明显的特征,袖头形状与马蹄类似,又称“马蹄袖”,也称“箭袖”。冬季或作战时,袖子能罩住手背,既保暖又不影响拉弓射箭,袖子平时绾起来,还能作为装饰;四面开衩便于骑马;束腰带,既可以增加暖意,起御寒作用,还可以在前襟内存放干粮。

1644年,清世祖顺治帝率兵入关,定都北京,随着政权的初步稳固,统治者开始制定和完善清朝的衣冠制度,并强制推行服装改革,掀起一股剃发易服的浪潮,按照“十从十不从”的规定,出来汉族女子家居时不必穿着旗装外,不分男女、不分满汉一律着旗装。按清代礼俗,皇帝、百官参加祭祀、大典或朝会,均穿长袍。

现代意义的旗袍由清代满族妇女所穿的长袍演变而来,而用作礼服的朝袍、蟒袍等不归为“旗袍”的范畴。据《辞海》释义,旗袍是“清满洲旗人妇女所穿的一种服装。下摆不开衩,衣袖八寸至一尺。衣边绣有彩绿。辛亥革命后,汉族妇女也普遍采用”。

清代满族女性的常服是旗袍的前身。这幅画像反映了清代初期旗袍的基本款式,圆领、大襟、左右开衩,衣袖还带有马蹄袖的痕迹,但衣身已变宽松,衣摆掩足,边饰十分简单,仅在衣摆处加了条黑色镶边。

清代旗袍

清代满族女子旗袍,样式美观大方,线条平直、衣身宽松、两边开衩、腋下略收、胸围与下摆的宽度差不多,这种平面直筒化造型,从清初一直到清末,延续了近三百年。从清代初期到中期,满族女性与汉族女性着装泾渭分明。这种差异主要表现在头饰、服装、鞋等方面。

清代中期以后,满族、汉族女性的衣着款式和风格相互影响、仿效,服饰习俗发生着细微的变化。旗袍从清初的窄身变得宽博,袖子由紧窄的马蹄袖变得宽大,在领口上加了一寸多高的立领;汉族的袄、衫则变得越来越长,与袍类似。

清代晚期,旗袍与袄裙互相影响融合,出现了“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”的情形,有的满族女子穿上了露出双脚的短旗袍;而汉族女性效仿满族女性衣着的风气也很盛,汉族女性的上衣长过膝部,还有的在上衣外面加穿长坎肩。

旗袍的演进

旗袍从清代满族旗袍演变而来,经历了百年的演进发展,已不仅仅是一种服装形式的变化,更是一种文化的发展与成熟。

20世纪初:悄然过渡

19世纪末20世纪初,中国正处于风云跌宕的历史转折时期,西方的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。面对内外交困、国力衰微的局面,洋务派提出“中学为体,西学为用”的口号,积极开展洋务运动。西式服装与先进的生产技术开始传入国内,成为旗袍演化成中西结合的新款式的推动力。

20世纪初期的十几年,人们生活方式、衣着观念处于新旧更替时期,穿着旗袍的人大大减少,旗袍在民间受到了冷落,大多退守到满族贵族家庭。此时的旗袍已悄然发生着变化,虽然整体轮廓仍然承袭清代晚期的宽身造型,线条也很平直,但受到当时崇尚自然的社会风气影响,旗袍进行了简化,袖子收紧并缩短,露出手腕,袍身长度缩短至脚踝处。色调也变得淡雅,在装饰上大刀阔斧地删繁就简,镶滚、刺绣等装饰减少,整体风格趋于简约、素雅,这一切都为日后新式旗袍的诞生打下基础。

20世纪20年代:新式旗袍的诞生

中国的城市流行过一阵改良的“文明新装”,上为短袄,下配黑色长裙,多由接受过新式教育的女教师和女学生率先穿着,因其朴素大方、清纯淡雅,很快被城市女性引以为尚,纷纷效仿。

20世纪中叶,一款新式旗袍出现了。它最初的形式是马甲,马甲长及足背,衣身宽松,女子把它罩在带有倒大袖的短袄上面取代长裙。马甲旗袍出现后,迅速风靡全国。

1926年,一直走在服饰潮流前面的上海女性穿起了改良的马甲旗袍,马甲与短袄合为一体,改良成带有袖子的样式,省去了上身的重叠部分,衣身宽松、线条平直,下摆至脚踝或小腿处,袖子采用倒大袖,领、襟、摆等部位做镶滚装饰,成为新式旗袍的雏形。旗袍开始收腰,腰线较低,胸部、腰身、臀部的曲线略突出,虽仍为倒大袖,但袖口变小,装饰也趋于简洁。旗袍的下摆长度逐渐变短,摆线提高至膝盖处,露出了健美、白皙的小腿。

20世纪30、40年代:走向经典

这个时期是旗袍发展的全盛阶段,是近代中国女性时装变革的黄金时代。新式旗袍在这一时期,完成了最后的变革,并发展成熟,奠定了旗袍在中国女性服装史上的至尊地位。

新式旗袍在人们追求时尚新潮的背景下应运而生,并迅速发展成熟。上海的社会名流、贵妇名媛和时髦女子在各种场合尽情展示着旗袍的风姿;风靡一时的月份牌、广告牌上面的旗袍女子也塑造着千姿百态的旗袍造型;上海娱乐业的繁荣,特别是电影明星们更是对新式旗袍的普及起了推波助澜的作用。当时一大批当红电影明星,如胡蝶、阮玲玉、周璇等都对旗袍情有独钟,在银幕上下演绎着旗袍的万千风情,引得社会大众女性纷纷效仿。被世人尊重的宋氏三姐妹,尤其是宋庆龄的旗袍,成为国服标准。

进入20世纪40年代,旗袍样式依然不断变化。由于连年战争,社会生活和经济发展受到很大影响,经济萧条,物资匮乏,物价飞涨,社会各界提倡“旧衣运动”,在服饰上厉行节俭。旗袍的衣摆、衣袖大大缩短,长度缩短到小腿中部,也有短至膝盖处;开叉逐渐升高,衣领变得低矮,甚至干脆全部去掉,袖子也有宽松的大袖变得细长,继而又变成短袖、无袖。当时有上海的竹枝词这样评价:“春江女子感文明,装束无端又变更。高底皮鞋长筒袜,袒胸露臀若为情。”这时的旗袍多采用条格、印花面料,装饰上崇尚质朴淡雅,省去了繁琐的镶滚装饰,盘扣改用纽扣。在其他服饰搭配上,旗袍仍然是中西合璧的装扮,外套西式大衣,佩戴手表,戒指等饰品。

20世纪50年代:低调之美

实用简洁是20世纪50年代旗袍风格的特征,中华人民共和国成立初期,旗袍样式变化不大,更倾向于整体的美观大方。旗袍的形式简化,逐渐形成一种固定的模式:立领,长身收腰,低开衩。很少使用刺绣、镶滚等装饰工艺。以织物图案代替了繁复装饰。用色单纯,色调素雅和谐。旗袍的面料多为中、低档,高档面料的旗袍多用于进行外事活动。

到50年代末,旗袍逐渐为中山装、人民装代替。

60年代,旗袍连同配饰一起,在中国大陆基本销声匿迹了。

旗袍经过近二十年多年的沉寂,直到20世纪80年代初,才再度出现在人们的视野里。旗袍以新的面貌出现,成为中国女性在正式场合穿着的礼服。

一些女外交家、女文艺工作从事者从事外交活动时,请专人订做旗袍,展示中国传统服饰的魅力。如旗袍出现在电影、戏剧中,成为反映特定时代生活的服装道具;茶楼、宾馆、餐厅、商厦等行业把旗袍作为女性服务员的制服,色彩鲜艳、开衩较高,多采用化纤真丝面料,做工略显粗糙。

20世纪80、90年代,女性以身材高挑纤长、平肩窄臀为理想形象。旗袍这种最能衬托东方女性身材和气质的服装,越发受到现代女性的喜爱。旗袍在立领、收腰、开襟、开衩等经典造型基础上,在衣领、衣摆、衣襟、衣身等方面进行创新,出现了超短旗袍、国画旗袍、蕾丝旗袍等。还有的设计师,把旗袍与欧洲礼服相结合,出现了具有国际特色的时装旗袍,如下摆、腰身带褶皱的旗袍。

20世纪90年代中期,世界时装舞台上刮起中国风,中国的龙凤吉祥图案以及文字形象都被西方人视为新鲜的设计元素。旗袍上的圆弧形下摆、盘扣、立领等都被西方时装设计师应用在时装设计上。

到了21世纪,旗袍的设计式样和功能更为多元化,已经走入我们的生活,新中式旗袍频频出现在我们的视野中,如今,国服、国风、国潮都在展现着东方旗袍之美。婚庆旗袍、新中式商务旗袍、禅茶一味旗袍、时尚改良旗袍、T台旗袍等更多元的旗袍已经走入我们的日常生活。

旗袍无疑是中国文化代表性符号文化之一,那优雅的曲线、精美的刺绣、矜持而高贵的立领、婉转曲折的盘扣,都成为设计的灵魂元素。

第二章 样式变迁

旗袍历经百年的演进,随着人们的生活方式和审美情趣的变化,演绎出多姿多彩的样式,让人目不暇接。20世纪30、40年代旗袍发展的黄金时代,样式变化多且非常丰富。旗袍的襟、领、袖、裙摆等部位风格别样:襟有圆襟、方襟、长襟等;领有上海领、元宝领、低领等;袖子有长袖、短袖,有挽大袖、套花袖’还有喇叭形的倒大袖,在袖口镶、绣、滚、荡各种纹样,十分别致;裙摆除了长短变化,还增加了鱼尾形、波浪形等裙摆款式。

第三章 旗袍之美

旗袍之美,为世界公认,她以简洁明朗的线条勾勒出东方女性的玲珑曲线;以轻盈细腻的面料映衬出女性的优雅、温柔;以华美绚丽的色彩辉映出女性的柔美、温润;以细致精良的做工展示出女性的精致和娴雅。

色之美

每种色彩都有不同的特性和寓意,能展示出旗袍的风姿风韵,也能体现出女性的个性和情感。旗袍的色彩运用极为精妙,色彩配置匠心独运。不同季节、场合,通过色彩的组合搭配,能给人热情奔放、清丽淡雅、温馨浪漫、生动活泼、高贵典雅、成熟稳重、刚毅干练等审美感受。

形之美

旗袍对身材的要求很严格,我国清代的美人标准:五官精致、削肩、平胸、细腰、窄臀。脖颈修长、肩膀瘦削向来被认为是穿旗袍的好身材。

旗袍给人留有丰富的想象空间,具有东方式的含蓄风格。旗袍也有“S”形,随着身体自然的线条起伏,线条简洁明快,不过于雕琢、堆砌。细腻的面料贴身适体,恰到好处地体现着东方女性的曲线美,小巧精致的立领,衬托修长的脖颈,有一种娉婷的美;宽窄适中的衣袖使削弱的肩膀显得柔美、轻盈;收腰、收臀的设计。凸显出丰腴的胸部、柔软的柳腰和饱满的臀部。旗袍也能够很好的体现女性曲线美,掩盖身材的缺陷。旗袍细窄的腰身使身材显得修长,再配上中高跟鞋,抬升了人体重心,坐、立、行走时自觉地挺胸收腹,姿态自然而然地优雅、端庄。

女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足,形成了众多曲线,这些线条又巧妙地结合成一个整体,在旗袍的衬托下尽显无遗。一件旗袍的形体之美主要体现在领、襟、肩、袖、胸省、腰省、臀省、衣摆、开衩等细节。

20世纪20年代,旗袍在袖子的宽窄、长短和裙摆的高低上做文章,袖子由宽变窄,由长变短,裙摆由长变短,腰身由宽松变得紧身合体,开衩由低变高,但这些变化非常得细微。当时人们仍遵循着“厚人伦、美教化、移风俗”、“乐而不淫”的礼教之道,旗袍在“遮盖”与“袒露”之间徘徊着。旗袍的遮盖要从严丝合缝的立领说起,镶滚精细的衣边,守住修长的脖颈,沿着衣领、衣襟顺畅的线条蜿蜒开来,经过胸部,顺势归隐于腋下,把女性窈窕的身姿包裹其中;旗袍秉承“袒露而不失雅正”的原则,“袒露”体现在或高或低的衣袖、起起伏伏的裙边,不经意间,袒露出了手臂和小腿,不失优雅、含蓄。

20世纪80年代,旗袍以崭新的姿态出现,在国际、国内礼仪场合出现的旗袍,越来越以高雅、端庄的姿态令世人瞩目。近20年来,旗袍多受国际时装流行趋势的影响很大,低领、无袖、紧腰、高开衩、短衣摆等形式变化无穷。

旗袍的美是独一无二的,她能与着装者的形体和气质相融合、映衬,把女性的温柔、婉约完美地融合在一起,就像是女性的第二层皮肤,不需要太多的修饰与装点,明朗简洁的线条将东方女性柔顺的身体曲线显露出来,向中国传统山水画中的工笔白描,用细腻的笔法勾勒出女性的玲珑曲线,简约而意丰。

旗袍是内敛的,裹住女性丰臀细腰,从领口一直遮蔽到踝骨,纹丝不露;旗袍也是张扬的,一条衩从脚踝开到腿部。一张一弛增添了无限空间,她不轻佻、不拘泥,含蓄而优雅。

质之美

旗袍面料考究,不同质地的面料制成的旗袍具有不同的风格和韵味,或朴素、或雅致、或精贵、或艳丽。

丝绸

丝绸是由蚕丝编制而成的纺织品,质地细腻、光滑、轻柔、有光泽。素色丝绸文雅,提花绸缎柔润、光鲜。丝绸制成的旗袍给人高贵、华丽的美感,深受女性喜爱。

香云纱

香云纱是我国一种独具特色的传统面料,古称“莨绸”。香云纱的制作需要30多道工序:先是把中草药压碎后煮成药汁,浸泡织物,由烈日暴晒,待干透后,再浸泡、暴晒,如此循环往复20多次才成为半成品,还要用富含铁质的河底矿物泥涂封,继续暴晒、晾干,再涂封、暴晒、晾干,经过数次才能制成面料。香云纱蕴含天然植物和矿物精华,散发着植物的清香,故而得名。

香云纱旗袍能表现出穿着者雍容华贵、庄重高雅的气质。宋庆龄有件香云纱旗袍,史良、陆小曼等名媛也都钟爱香云纱旗袍。由于香云纱喜欢酸性环境,越容易出汗的人穿出来的效果越好,穿得时间越久,香云纱旗袍越加柔软、细亮,上身感觉越好。香云纱旗袍不会轻易被虫蛀、不容易腐烂,浸泡香云纱的药汁对皮肤有消炎、消毒、平复肌肤等效用

花罗

花罗的织造工艺极为繁复与考究,从挑丝、泡丝、捻丝、打绘、穿综、绘版到上机织造等近三十道工序精雕细琢。外观素净雅致、高贵纯粹;质地轻薄飘逸、结构牢固;更有舒适透气、吸湿性好、抗紫外线等特点

缂丝

宋元以来一直是皇家御用织物之一,常用以织造帝后服饰、御真(御容像)和摹缂名人书画。常有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。缂丝是一项很繁琐耗时的工艺,一般需要先按照图形画稿,织造的工人将画稿衬在生丝的经线下,根据图形,按照原稿的色彩,进行搭配,每一个过渡色,都需要不停的变换小色梭。

纹之美

纹饰是中国服饰文化中必不可少的要素,是传统符合的化身,每一个都寓意颇深。

清代旗袍上的图案多以组合式样为主,常见的纹样有龙、凤、祥云、花卉、草叶、瓜果、八吉祥、瑞兽、蝴蝶、仙鹤、锦鸡等。纹样之间或绕、或穿、或并齐,组合出式样繁多的图案。清代旗袍过分注重装饰细节,色彩较艳丽、对比度高、图案较复杂,其镶边纹样千变万化,且多与袍身图案相配合。镶边最初只是为了增加衣服的耐磨力,多缀在领口、袖口、衣襟、下摆等部位。清中后期,旗袍镶边的装饰功能逐渐替代了实用功能。镶边装饰较为华丽,有时袍身几乎全用花边镶饰。如果旗袍上的图案是“五福捧寿”,在镶边任然以松枝、梅花、菊花等图案来进行彩绣,祝福健康长寿。旗袍本身若是绣以折枝花卉、草虫图案,镶边多以缠枝花草来映衬,且多以深色为底。

团花是清代旗袍面料图案中较为普遍的样式。“八仙四季花”、“吉祥长寿”、“喜相逢”、“鸾凤和鸣”、“二龙戏珠”、“五福捧寿”等都是以团花的形式体现的。团花之间常常用折枝花、祥云、枝蔓、几何纹样等填充,与主体图案相映衬。团花的圆形有运转无穷之意,寓意圆满、完整。旗袍上的团花纹样给人以丰厚的感觉,符合中国人的传统审美。

“如意云头”是清代旗袍上较为多见的装饰手法。如意云头一般与旗袍的滚边相结合,在滚边直线处向外扩展出云头纹,形成具有流动感的弧度尾梢。一个云头纹的形成常常以领口条形滚边开始,顺延至腋下,以云头纹作为终结。云头纹是流畅的“直线”与弯曲的“点”的结合,极富韵律和美感。

动物纹饰

旗袍上的动物纹饰常采用织绣、印、烫、染等工艺。较为常见的图案为:龙、凤、锦鸡、仙鹤、鸳鸯、蝴蝶、孔雀、喜鹊、吉庆有余(鱼)等。旗袍东方纹样多采用写实手法,纹样布局清晰、形象生动。

动物纹样常常寓意深远,喜庆、长寿、吉祥、幸福、安康是其不变的象征意义。组合当时有排列、环绕、穿插、镶嵌等。不同的动物纹样与其他纹样相组合,常常也代表多重含义,如:凤凰与太阳、云朵的组合,寓意为“丹凤朝阳”;鱼纹与罄纹组合,寓意为“吉庆有余”;仙鹤、松树组合,寓意为“松鹤延年”。

几何纹饰

几何纹样多为二方连续的图案,给人一种清新典雅的美感,散点式、几何式。这些纹样在统一中求变化,在变化中求统一,给人一种连续反复的形式美感。它们有条理,节奏,有韵味,静中有动,富有浓郁的装饰效果。

植物纹饰

植物纹饰在旗袍图案中应用较为广泛,或为主体图案,或为辅助图案,或只作为边饰、角饰等。植物纹饰被赋予了诸多吉祥含义,寄托着人们对于美好事物的向往。同时,又将人们的理想涵盖其中,其意义常为多重性,组合方式也较为多样与多变。

较为多见的植物纹饰有缠枝花纹、折枝花纹、莲纹、蔓草纹、团花、瓜瓞绵绵(南瓜和蝴蝶组合)、葡萄松鼠、万古长青、喜上眉梢、岁寒三友、四君子(梅兰竹菊)等。

山水纹饰

山水纹样的旗袍较为少见,是一种独特的纹样制式。山水纹饰多以山水乡居、田园风光、亭台楼阁等为主体,写意性较强,且写实与写意兼具。

山水纹样大多寓意明晰。即欣赏上水,与上水相依。西湖十景、四季风景等常常我变现的题材。

其他纹饰

旗袍的纹饰多样,文字纹、人物纹、器物纹、宗教纹、博古纹等也是常用的纹饰。

文字纹常以主体文字为主,边饰以其他纹样,如“五福捧寿”等;人物纹常常以神话传说、历史人物为主体,如“郭子仪拜寿”等;宗教纹样常以“八宝纹”、“如意云纹”等为表现图案。

第四章 一件旗袍的诞生

旗袍历经百年,依然显示出蓬勃的生命力。旗袍从最初的宽大衣身,演变为呈“S”形的线条结构,式样上不断翻新。这种变化与旗袍制作工艺的不断改进密不可分。

传统旗袍纯手工制作而成,采用绣、镶、嵌、滚等工艺;单绲边、双绲边、三绲边、宕边、香线绲边、宕云头、贴如意云头、托领、元宝领、凤仙领、吊蕾丝边等十几种装饰工艺。

早期的旗袍制作没有省道(为使面料塑造出贴合人体曲线变化,在缝制旗袍前、后衣片的胸部、腰部、臀部等位置除去多余的量。)结构,线条平直,衣身宽松,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较接近,体现不出女性身型。

20世纪30年代中后期,旗袍制作引入西方工艺,胸省、腰省和袖窿等工艺结构,衣片上出现了省道,腰身更加合体,体现出曲线美。由此开始,旗袍进入了立体造型时代

20世纪40年代,改良旗袍的形式基本稳定,制作工艺日趋成熟,大量采用胸省、腰省、腋下省、肩缝、侧缝和袖窿等结构,形成了右襟、连袖削肩、突胸收腰、高领开衩等旗袍典型特征。

传统旗袍与传统中式服装使用的制作工具相同,一把尺子、一把剪刀、一个熨斗、几枚针,这就是裁缝的全部工作家当。经验丰富的裁缝先用尺子和剪刀,裁剪出旗袍的精妙轮廓,再一针一线细致地缝合衣片,最后用熨斗归拔出每个部位的细节。

『诞生』过程

旗袍的每一道工序都力求精益求精。量体裁衣,定制合身的旗袍是女性选购旗袍的主要方式。女性量体时最好穿紧身内衣。量身前,需要在腰围最细处和臀围最宽处各系一条前后平行的绳子,并以绳子为一般标准线,量取数据。量体的顺序一般是先量长,再量宽、最后确定体型轮廓。

定款式

量好身形,根据旗袍面料的质地和个人爱好,开始定款式,以及领型、袖长、衣襟、开衩高低等旗袍各部位的细节。打版、算料、裁面料、缝合省道。

1.缉省 按缝制标记缉省,尽量与人体体型相吻合。

2.烫省 高档面料精加工省缝不烫倒,要从中间分烫,省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势,腰节位拔开,使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度,以及干烫或湿烫。

归拔特定部位

由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的,应通过归拔工艺进一步造型,使衣片尽量与体型特征相吻合。但是,由于面料原因有些面料归拔效果不明显,甚至有些面料耐热性差不宜归拔。

1.归拔前衣片

(1)归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔,拔开胸部,使胸部隆起。如果腹部略有隆起,也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部,使前片中线呈曲线形。

(2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使前身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。

(3)归拔肩缝部位。拔开前肩缝,使肩缝自然朝前弯曲,符合人体特征。

2.归拔后衣片

(1)归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔,拔开背部,使背部隆起。臀部位置斜向拉拔,拔开臀部,使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部,使后片中线也呈曲线形。

(2)归拔摆缝。摆缝腰节拔开,归到腰节处,摆缝臀部归拢,使后身腰部均匀地吸进,臀部均匀隆起。

(3)归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要,也可以采用收肩省的方法来解决。

(4)归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢,使袖窿圆顺。

嵌条

缝合衣片的肩缝和侧缝

做领子,上领子

合袖片,上袖子

各部位滚边

底边制作

做盘口,钉盘扣,钉暗扣

制作工艺

工艺不仅是流程,更包含人们对美的理解。

传统旗袍制作有很多细致而富有特色的工艺,主要有镶(镶边)、滚(滚边)、嵌(嵌条)、荡(荡条)、盘(盘扣)、绣(刺绣)等。这些精巧、繁复的工艺使旗袍在细节上环环相配,整体上更加精致、美观。一件旗袍的制作完成,通常会选用集中工艺搭配使用,或局部刺绣,或做个花样别致的盘扣,轻巧而雅致。

镶边是旗袍的装饰手法,特指在旗袍的衣襟、领口、袖口、开衩、底边等边缘部位,用不同颜色的布料缝合拼接,布料上多带有各色各样的绣花。镶边用的布料一般用暗针直接缝在衣服表面,与服装面料之间多为单层贴合。

镶边工艺由来已久,最初流行于清代满族女子服饰,至清光绪年间滚镶之风盛行,无论满族女子还是汉族女子,都时兴在服装上镶一道道花边,“三镶”、“五镶”最多可至“十八镶”。镶边样式有“韭菜边”、“灯草边”等。

滚边工艺。滚边分暗线滚边、明线滚边两种,用来包裹旗袍的开衩、领口、袖口、底边等开口部位。滚边的类型有窄滚、阔滚、双滚、多滚和花鼓滚等。滚边工艺非常考究,常与镶边工艺配合使用。滚边工艺最难把握之处在于衣服转弯处的线条是否流畅。

用来制作滚边的滚条,可以选择与旗袍底色接近的布料,或是选择与旗袍上图案颜色相近的布料。丝质滚边在旗袍中较常见。

打水线能增强镶滚的效果,在处理较窄细的滚边时,要在滚条里加裹一条沾水棉线,然后包裹衣边或是夹进两层面料中间,在进行熨烫,外观滚圆、硬挺。

嵌条工艺能增强旗袍的立体感,常与镶边工艺搭配使用。嵌条的制作方法是取一个约1厘米宽的直丝布条,贴或缝相似缝合线上,带面料缝合后,特点部位的造型能很自然地塑造出来了。在缝制过程里可在长条布料中内衬绳线。嵌条的种类分单嵌条、双嵌条、滚嵌条、镶嵌条和夹线嵌等。

荡条工艺,是一种条状的装饰形式,一般选用不同于旗袍材质的面料缉在旗袍的领口、袖口、腰身、底边等部位。荡的类型有单层荡、双层荡、阔荡、窄荡、一滚一荡等。荡缉在旗袍上,能形成无明线、一边明线、两边明线等不同的形式。

盘口工艺,用于束身、装饰。盘扣源于元明时期,实用、美观,改变了以往服装系带束身的习惯,逐渐成为连接衣襟的主要形式。盘扣的制作工艺和款式造型是我国传统服装的独特标志之一。在旗袍中,盘扣用于旗袍的领口、衣襟、开衩等部位。

盘扣以布料为主,配以丝绳、铜丝等材料盘曲成各式花型图案。盘扣的图案丰富多样,传统的样式有一字扣、葫芦扣、蝴蝶扣、琵琶扣等,还有“梅、兰、竹、菊”系列,“福、禄、寿、喜”系列,“龙、凤、鸟、卉”系列等。具有浓厚的民族特色。

盘扣除了布扣,还有金、银、铜、翡翠、琉璃、宝石扣等材质。

在制作直扣、琵琶扣、蝴蝶扣及实芯花扣时,讲究造型饱满、做工细致,若用薄面料制作盘扣。需要衬几根棉纱线或丝绳,起坚固盘扣的作用;若用厚面料。可以不用绳线衬托。

制作造型变化复杂的盘扣,可以使用包铜丝法,先裁剪出斜布条,将布条两端的毛口向内折起,用一根细铜丝夹在中间,用镊子折叠出各种造型。

我国的刺绣工艺几乎遍布全国各地,不同地区的刺绣题材、用线、用色、针法等各具特色。比较有代表性的刺绣是苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣,满绣和京绣属于宫廷刺绣。

刺绣主要用金、银线及丝、棉、绒等彩线,在绫罗绸缎上手工刺绣制出图案、花纹、文字。刺绣主要有设计修稿、样稿描画、画料、上绷、运针刺绣等工序。刺绣工艺在旗袍中被应用广泛,精美的纹样起到锦上添花的作用。

满绣和京绣

满绣和京绣,又称宫绣,是以北方和北京刺绣为中心的刺绣品的总称。

满绣和京绣的历史可追溯到唐代,当时的刺绣工艺主要用于帝王、侯爵的服饰。

明清时期,满绣和京绣进入鼎盛期。宫廷和贵族女子穿着的服装上的刺绣多为满绣和京绣。

宫绣选料考究、针工巧妙、样式大方、图案丰富、色彩绚丽、格调高雅。最大的特点是具有鲜明的民族特色。满族绣娘之所以少是因八旗制度的规矩等级和要求所致,对绣娘的要求非常之高,在刺绣时,盘金线是不能断线的,如果在绣制龙袍时断线会被斩首!女红的手上不能出汗,以免汗液弄脏或腐蚀绣线和布料。刮风下雨、下雪的天气是不可以绣的,绣娘生理期是不可以绣的,吃完饭口中有浊气,也是不可以绣的。刺绣时要带有敬畏之心和祝福之心,而刺绣所用的线也是经过加持的,蕴含着深厚的祝福。同时也体现出皇家刺绣的高贵。

苏绣

苏绣,以苏州刺绣为中心的刺绣品总称。苏绣历史悠久,早在宋代就已具有相当规模。明清时期,苏绣更是盛况空前,苏州又被称为“绣市”而名扬四海。

苏绣工艺风格独特,绣工精湛、针法细腻、图案秀丽、用色雅致。“平、光、齐、匀、和、顺、细、密”形象地概括出了苏绣的工艺特点。苏绣针法有几十种,常用的有齐针、抢针、套针、网绣、纱绣等。

蜀绣

蜀绣。又称“川绣”,以四川成都刺绣为中心的刺绣品总称。晋代,蜀绣被称为“蜀中之宝”。蜀绣的原料以彩丝和软缎为主,传统针法有晕针、切针、拉针、沙针等百余种。常见题材多为山水人物、花鸟鱼虫、飞禽走兽。蜀绣的绣工精细、针法严谨、色彩明快、图案美观、风格简洁,具有浓郁的地方特色

湘绣

湘绣,以湖南长沙刺绣为中心的刺绣品总称。湘绣是在湖南民间刺绣基础上,吸取了苏绣、粤绣的优点而发展起来的。从湖南长沙楚墓中出土的绣品和刺绣衣服来看,早在春秋时期,刺绣在湖南地区就有所发展,在汉代已经达到了较高水平。

湘绣的绣工精湛、色彩鲜明、风格质朴。丝绒线绣花是湘绣的工艺特色之一,绣品上的绒面花纹富有质感,颜色浓淡相宜,形象生动逼真。以中国画为题材是湘绣令人称道之处,绣工运用上百种颜色的绣线、数十种针法,融绘画、书法、刺绣为一体,构图美观、色彩丰富、绣品如画,“绣花能生香,绣鸟能听声,绣虎能跑奔跑,绣人能传神”

粤绣

粤绣,又名“广绣”,广东地区刺绣品总称。粤绣构图繁而不乱,色彩富丽夺目,针步均匀,针法多变,纹理分明。

旗袍是中国最主要的传统文化服饰之一,被誉为中国国粹和女性国服。如今,旗袍已经风靡全球走向世界,它代表着中国女性的古典韵味,古典的旗袍与现代时尚的碰撞重新激发了东方时尚之美,更让是世界领略到了独具特色的东方时尚文化。(完)